史家周刊 Historian

文／吳宣翰  圖／吳宣翰

       上回與大家分享了柏林市區的名勝，而提到柏林，一定也要參觀波茲坦，這就如去了台北，沒有去台北的後山宜蘭一樣。想必大家也對普魯士霍恩佐倫家族 〈德語： Hohenzollerns〉也有相的興趣。而為柏林的衛星城市之一的波茲坦〈德語：Potsdam〉就是17、18世紀普魯士的榮光。

〈註： 據周全所譯的《不含傳說的普魯士》一書中，有些微篇幅討論： 霍亨佐倫與霍恩佐倫，也算是絞網台灣之前所翻譯上的小錯誤，以“恩”字發音較能體現從德語音譯而來的本味，而Hohenzollern此詞中的h是不發音的，當年台灣學者“亨”字的音譯，也許是因不諳德語的緣故。〉

       乘電車〈S-Bahn〉與區間車〈RE〉在一個小時內可達的波茲坦，順著人潮走也可以從波茲坦中央車站到達車站外的公車候車亭，這些旅人都是要去參觀忘憂宮的〈德語：Schloss Sanssouci〉。其實以忘憂宮蓋稱之是令旅客方便認別，畢竟忘憂公園中還有大小畫廊、茶亭、新宮、橘園等。若是先參觀過凡爾賽宮、維也納熊布朗宮的旅人，可能就要對忘憂宮失望了。不是因為人潮眾多的原故，而是，宮殿原本就屬於「單人使用」的架構來設計，換做是小男生們的用語： 我的秘密基地。

環景忘憂宮本殿

環景新宮後面的巴洛克長廊

       筆者魯鈍，與同行的同學花了近1個小時自忘憂宮步行到新宮，其實可以乘公車695號，在忘憂宮站的對向候車亭等車，若使用柏林歡迎卡〈Berlin Welcome Card〉 亦是可以免費搭乘的。

新宮大門

坐落於公園內的中國茶樓〈德語：Chinesisches Haus〉，樓頂則為一翁頭戴斗笠並稱一傘，可惜筆者4月初拜訪，中國茶樓開放時間〈五月至十月。周二至周日開放。〉

        在網路上，許許多多介紹柏林、波茲坦皇宮的部落客文章如汪洋般，筆者就不多做介紹，但是想分享一下在柏林的飲食文化。

       將目光轉回柏林市區，德國豬腳是世界知名，但台灣人傳統的印象就是外皮烤得金黃酥脆、肉湯滴得滿盤的烤豬腳〈德語：Schweinshaxe〉，其實這是南德做法，北德地區則由水煮豬腳〈德語：Eisbein〉為名。與紅色市政廳位於同一條街上的Mutter Hope餐廳就是內行人的首選。筆者認為，此家的水煮豬腳嘗起來就像家裡阿嬤所煮的人參枸杞豬腳，肉湯清清如水，豬腳本體輕輕用刀子切下後隨即皮肉分離。

Mutter Hope 水煮豬腳〈2015年價格：11.5€左右〉

       交換生在海外生活至少一個學期，多則一年，就算是英雄，也難忍三吋舌的口腹之慾。台灣美食總是令人懷念，但感恩打拼的台灣人七老八十了也依然在柏林開店打拼。龍門牛肉麵大王，就是林口夫妻檔一同來柏林所開設的，儘管在大陸或在歐美，若是賣賣台灣小吃的店都喜歡標榜「台灣小吃」，但此家是正正當當的台灣人所經營的，不較法蘭克福許多中華小吃多半由似懂非懂、似曾相識的越南人所營業，或是大陸人。

龍門牛肉麵大王單價不便宜，大碗要價大碗牛肉麵 6.4€、豬耳朵一盤3.6€〈2015年價格〉

       結帳時用我的台北台語與老闆娘寒暄，但她逗趣回我：「你剛好十塊〈台語〉，不是台幣喔!!」但是努力成為老饕的筆者，還是要想點評，牛肉麵中的牛肉不是傳統的半筋半肉，這是失望的一點，儘管是用腱子來代替，但是為數不多，嘗不到主廚的誠意；湯頭部分選擇也不多，唯獨紅燒湯頭而已，也許只是為了給洋人吃，其色香味上有了改變。若是願意下廚的交換生、留學生也是可以自己打開Youtube看看阿基師、詹姆士如何製作牛肉麵，享受創作料理的樂趣。

       正餐過後，總是要有手搖杯，特別是再忍了近8個月沒有手搖杯的台灣學生的一大解放。近地鐵站哈克雪市場〈德語：Hackescher Markt〉的COME BUY飲料店的分店之一，則是筆者與同行的同學每日報到的商店，店員多為黃種人，胸前以別有語種的圖案可以認別，就算不知道蒟蒻、米苔目的德語、英語也可以請他們幫忙。幾乎每天都營業的COME BUY 09：00就開門了，但是別太早去，請給珍珠一點時間蒸熟。

快見底的經典款珍珠奶茶〈大杯3.4€ 2015年價格〉

       柏林的空氣、陽光一就，無數的旅人與過客在此停留或在此返國，但周日的陽光總讓人感受不到德國人的冷漠。

哈克雪廣場上小妹妹們玩大泡泡。